Wild New Zealand est parfait pour le tramping (c’est Kiwi pour la «randonnée»)

Je laisse tomber mon sac, chargé d’eau, sur le chemin avec un bruit sourd. Un instant plus tard, mon corps atterrit à côté. Mes genoux palpitent, mon dos me fait mal et ma respiration est irrégulière.

À travers les arbres Pōhutukawa rouges en fleurs, les bateaux flottent dans les baies turquoises en contrebas, leurs cavaliers ignorant parfaitement qu’en haut, une randonneuse trempée de sueur remet en question ses décisions de vie.

Peut-être que l’incessant Cape Brett Track de 16,5 kilomètres dans la région du Northland en Nouvelle-Zélande n’était pas le meilleur choix pour ma première randonnée en solo d’une nuit. Mais il est trop tard pour faire demi-tour maintenant.

Je clignote des larmes. Il n’y a personne d’autre pour me guider. Il n’y a que moi.

Lorsque j’ai déménagé pour la première fois de Toronto en Nouvelle-Zélande à la fin de 2018 avec un visa vacances-travail, terminer un «clochard» de nuit (Kiwi pour «randonnée») est rapidement devenu l’un de mes objectifs. Avec une population d’environ cinq millions d’habitants seulement, le pays est réputé pour ses vastes espaces sauvages, avec des forêts tropicales, des criques en bord de mer et des montagnes enneigées à explorer. Au début des sentiers, je contemplais avec envie les endroits indiqués sur les cartes, bien au-delà de ce que je pourrais atteindre en un après-midi.

Datant de 1908, la cabane Cape Brett était à l'origine la maison du gardien de phare.

Le problème? Mon partenaire n’est pas le plus enthousiaste des randonneurs, et je ne suis pas le plus enthousiaste à l’idée d’entendre quelqu’un se plaindre pendant huit heures d’affilée.

Ce n’était pas le seul problème. Bien que j’aie déjà fait des randonnées soutenues de plusieurs jours, je suis toujours, à bien des égards, une femme de plein air débutante. Les gens supposent que les Canadiens sont des campeurs par droit d’aînesse – sortant de l’utérus en tenant une pagaie de canoë dans une main et un spray anti-ours dans l’autre – mais des barrières existent pour de nombreux groupes, y compris les néo-Canadiens et les personnes de couleur.

Pour les femmes, c’est souvent moins une question d’accessibilité que de perception, ce qui fait partie de ce qui m’a retenu. L’hypothèse selon laquelle les femmes ne sont intéressées que par l’aventure douce à faible risque persiste: selon une enquête réalisée en 2017 auprès de plus de 2010 femmes américaines par le détaillant REI, environ 60% pensaient que les intérêts des hommes pour le plein air étaient pris plus au sérieux que ceux des femmes.

À la pointe de la péninsule, le refuge Cape Brett vous attend après une randonnée de 16,5 kilomètres, qui dure environ huit heures dans chaque sens.

Je n’ai pas vraiment commencé l’aventure en plein air avant la trentaine, et la plupart de mes compétences – y compris ce qu’il faut emporter, comment allumer un feu et l’angle parfait pour faire pipi à l’extérieur – sont autodidactes. La Nouvelle-Zélande a été ma chance de monter de niveau, en partie grâce à son vaste réseau de cabanes dans l’arrière-pays.

Des abris similaires peuvent être trouvés au Canada – y compris le long du sentier Sunshine Coast Trail de 180 kilomètres de la Colombie-Britannique, le plus long sentier de randonnée de refuge en refuge du pays – mais le système néo-zélandais est le plus grand au monde. Construit pour la première fois au XIXe siècle pour abriter les rassembleurs de moutons, les chasseurs et les mineurs des tempêtes, il existe aujourd’hui 1400 huttes dispersées à travers le pays. De ce nombre, 950 sont gérés par le ministère de la Conservation (DOC), un organisme gouvernemental un peu semblable à Parcs Canada.

Profondément ancrés dans la culture kiwi, les bâtiments vont des couchettes pour deux personnes au bord de la rivière aux lodges pour 80 personnes nichés parmi les touffes des hautes Alpes. Les cabanes avec services comprennent généralement des brûleurs à gaz, des couchettes avec matelas, de l’eau courante, des toilettes et parfois même un gardien sur place.

Pour les randonneurs débutants et les visiteurs du pays, les cabanes permettent de passer plusieurs jours sur le sentier sans avoir à investir dans une tente ou autre équipement coûteux. La majorité coûte entre 5 et 15 dollars par nuit, tandis que les huttes les plus primitives – des lits de base qui offrent peu de commodités – sont gratuites.

Pour ma première nuit en solo, j’ai choisi le Cape Brett Track en partie à cause de l’histoire de sa cabane. Construit à l’origine en 1908, c’était autrefois la maison d’un gardien de phare. Pendant 800 ans auparavant, Rākaumangamanga (le nom maori de la péninsule) avait été utilisé comme phare par les explorateurs polynésiens.

Mais si les huttes facilitent l’accès à l’arrière-pays, la randonnée ici n’est pas une promenade dans le parc – même lorsque vous êtes dans un parc littéral. Bien sûr, la Nouvelle-Zélande n’a pas d’ours, mais elle a quelque chose de pire: le vent.

La route escarpée du cap Brett est officiellement classée comme avancée?  Idéal pour les randonneurs ayant des compétences moyennes à élevées dans l'arrière-pays.

Chargement…

Chargement…Chargement…Chargement…Chargement…Chargement…

Assis le long des «Roaring Forties» – forts courants d’ouest trouvés entre les latitudes de 40 et 50 degrés – le petit pays est connu pour ses vents extrêmes, en particulier dans les environnements de haute montagne. Sur un clochard terrifiant sur la côte ouest, j’ai dû m’accrocher à des touffes pour éviter d’être emporté à flanc de montagne.

La neige et la pluie sont également problématiques. Des zones comme le parc national de Fiordland, qui abrite le célèbre Milford Track, reçoivent jusqu’à sept mètres de pluie chaque année. En 2020, ma réservation convoitée sur cette piste a été annulée après qu’une tempête a provoqué des «glissades» (un kiwi -isme poli qui se traduit à peu près par des «glissements de terrain catastrophiques»).

Aujourd’hui, cependant, le temps est de mon côté. Alors que ma respiration ralentit, je regarde la lumière du soleil filtrer à travers la brousse. À proximité, des tuis endémiques traversent les arbres de manuka, leurs appels m’encourageant à continuer.

Debout, je remets mon sac. Je ne suis pas sûr de pouvoir marcher demain, mais je suis convaincu qu’au bout du sentier, il y a une couchette avec mon nom dessus.

3 clochards de nuit pour tous les niveaux de compétence

Que vous soyez un aventurier expérimenté ou un randonneur débutant, le vaste système de huttes de la Nouvelle-Zélande rend le plein air facilement accessible.

Louchez et vous le verrez: la cabane des Pinnacles du Kauaeranga Kauri Trail.

Idéal pour les amateurs d’adrénaline: Kauaeranga Kauri Trail

En été, les Aucklandois font un exode massif vers leurs «baches» (cottages) sur la péninsule de Coromandel. C’est aussi là que vous trouverez le Kauaeranga Kauri Trail, un itinéraire historique de chevaux de bât utilisé par les bushmen dans les années 1920. Bien que le clochard de huit heures puisse être fait en une journée, la plupart des randonneurs choisissent de passer la nuit dans la cabane de 80 lits, afin de pouvoir regarder le lever du soleil depuis le sommet des Pinnacles de 759 mètres de haut. La dernière ascension implique des échelons raides et des échelles boulonnées dans les rochers, ce qui n’est pas gentil pour ceux qui ont peur des hauteurs.

The Paparoa Track, 10e grande marche de Nouvelle-Zélande.

Idéal pour les amoureux de la nature: la piste Paparoa

Avec des pistes bien formées et des huttes aménagées, les 10 Great Walks de Nouvelle-Zélande peuvent être abordés par toute personne ayant un niveau de forme physique raisonnable. Le plus célèbre est le Milford Track, mais le plus récent est le Paparoa Track. Construit pour les vététistes et les randonneurs, le sentier de 55 kilomètres trace les gorges de la rivière Pororari et les crêtes des montagnes de Paparoa, où vivent les rares grands kiwis tachetés.

Autrefois une communauté minière prospère, Waiuta est maintenant une ville fantôme bien connue.

Idéal pour les amateurs d’histoire: Waiuta

Vous aurez besoin d’une bonne paire de chaussures de randonnée ou d’un bateau pour accéder à la plupart des huttes de la Nouvelle-Zélande, mais il y a quelques exceptions à la règle, y compris la cabane de Waiuta. Autrefois une communauté minière aurifère florissante, cette ville a été abandonnée pratiquement du jour au lendemain lorsqu’un puits de mine s’est effondré dans les années 1950. Aujourd’hui, vous pouvez dormir la nuit là où se trouvait autrefois l’hôpital et passer vos journées à errer parmi les ruines.

La Star comprend les restrictions de voyage pendant la pandémie de coronavirus. Mais comme vous, nous rêvons de voyager à nouveau, et nous publions cette histoire en pensant à de futurs voyages.